从清华美院到四个欧美品牌的中国区设计总监，再到创立 TRICKCOO、TRIP&CO，设计师 Hugo（黄俊勋）已在时装与机能之间走了十年。这一次，TRIP&CO 携手华纳兄弟探索集团全球消费品业务，与与陪伴几代人成长、象征女性力量的经典动画IP“ “飞天小女警”展开联名。记者就“怎么用‘做时装的逻辑’去做户外，怎么让一个童年 IP 长进品牌自己的设计语言里，以及一个男设计师如何理解‘女性之美’”等话题，对Hugo进行采访。
从 TRICKCOO 到 TRIP&CO：背后的选择
记者：为什么这一季是 TRIP&CO，而不是 TRICKCOO？
Hugo：TRICKCOO 是我从职场走向创业的第一个品牌，对我来说，它更像一段学习和成长的过程。正是那个阶段，把我们在机能时装上的底子打得特别牢——材料、工艺、剪裁的积累都是从那时候来的。TRICKCOO 对我来说一直是”暂时放下”，不是结束——只是这一阶段的重心不在这里。
至于为什么重心转向 TRIP&CO，从产品和设计的角度，我看到的是一个很清楚的变化：大众的穿着场景变了，机能的需求也跟着变了。
这几年最明显的一件事是，户外不再等于”去户外”。通勤、周末、城市出行、接孩子放学——机能元素大量进入日常场景。消费者要的不再是纯粹的专业机能，而是把机能穿进日常生活的可能：既要面料的功能，也要时装的型；既要舒适，也要好看。纯粹意义上的机能风，相对还是更”小众”的审美；但”机能感”本身，已经成为大众消费者的日常需求。
TRIP&CO 就是为这个需求做的：用机能的底子，做城市里每天能穿的衣服。这不是往低处走，恰恰相反——它要求设计上做更多的”翻译”工作：把专业机能的材料和工艺，翻译成大众能理解的版型、色彩和穿着体验。这个翻译的功夫，比做一个纯粹机能的品牌更难，也更有意思。
而且 TRICKCOO 那十年攒下来的方法论——材料的取舍标准、工艺的验证流程、剪裁的边界感——正好都用得上，一天都没有闲着。以前这套标准服务的是更小众的机能审美，现在它服务的是更多人的日常穿着，标准没有降，服务的对象变了。所以对我来说，这一季不是”谁替代了谁”，是方法找到了一个更大的容器。
现在只是先把重心放到 TRIP&CO，很多资源也顺势转移了过来；等到时机合适，我们还会把它重新拾起来。十年的沉淀在那里，品牌定位也很清晰，对我来说这更像是“暂时放下”。
什么是“用做时装的逻辑做户外”
记者：这句话里的“时装逻辑”具体指什么？能拆一个具体设计给我们看吗？
Hugo：时装的逻辑，落到产品上就是三件事：廓形、剪裁、色彩。它和”功能优先”的户外逻辑是完全不同的思考顺序——户外从功能出发，时装从”人穿上身是什么样子”出发。我们的做法是把这个顺序反过来用：先按时装的逻辑定廓形和比例，再往里面填机能。我们做 TRIP&CO 就是顺着这个方向：用时髦的廓形、时髦的色彩，再和我们定义的机能去做融合。
拿我们的防晒服举例最直接：它的用料和剪裁不像传统意义上的防晒服，我们会同时兼顾材质的挺括度，让它看上去是一件“有型的衣服”，而不只是一件功能件。
携手华纳兄弟探索：让飞天小女警“长进TRIP&CO的设计里“
记者：华纳兄弟探索集团全球消费品业务拥有众多全球知名的经典IP。这次与飞天小女警的联名合作是如何开始的？在丰富的IP素材资源中，你们是如何进行筛选的？
Hugo：华纳兄弟探索集团拥有非常丰富的IP素材资源，因此在项目初期，我们花了很多时间梳理和研究整个素材体系，把整个图谱通读了一遍，也研究了国内外不少跨界联名的做法。看完之后我很确定一件事：我们要做出属于 TRIP&CO 自己的东西。这有两层考虑，一是 IP 和品牌当下的气质要对得上，二是要符合“我们是谁”。
回归品牌自己的色彩表达。我没有选最艳丽、最跳的方向，而是走相对优雅、复古的色系——因为这更贴合 TRIP&CO 的气质，也更贴合这个系列想对话的人群。图案上，我们挑的是能和品牌语言自然融合的那些元素。
记者：TRIP&CO 和飞天小女警的联名，设计逻辑是什么？有什么特别值得关注的地方？
Hugo： 我们信奉的是“相互融合”的设计逻辑——把二者的设计语言融合，让飞天小女警“长进TRIP&CO的设计里”。我会去看飞天小女警的哪些图案、哪些形象，是真正契合我们整季设计理念的，把它们提炼出来；很多时候我更愿意把图案的形态拆解开，用时尚的色彩去做一个更大的视觉表达，同时把具体的 IP 形象做得更含蓄——它像笔画一样融在画面里，整体看上去有品牌自己的气质。大图案我们也会用，但更多是以剪影的方式出现，那种感觉更深邃、也更有想象空间。
我们的判断是，当年看飞天小女警的那一代人，现在已经长大，并开始进入家庭阶段。，对这个 IP 是有感情的，但更多是一种怀旧的心态。所以复古、含蓄、带点惊喜感的呈现，反而最贴合他们现在的年龄和心境。与此同时，飞天小女警所代表的女性力量、自信与行动力，并没有停留在过去，而是与当代年轻人的生活方式和自我表达持续产生共鸣。
三个女孩，三条产品线
记者：花花、泡泡、毛毛分别落到了哪条产品线？有没有哪个角色特别难转译？
Hugo：我们团队有一起讨论过三个角色对应的系列和性格，非常明确：
- 花花具备领袖气质，有职场女性精英的感觉，对应我们都市机能、版型利落的城市穿搭系列；
- 泡泡可爱，天真，浪漫，对应更贴近当下生活的日常休闲系列，融入起来比较顺；
- 毛毛更酷，充满行动力、更户外，对应功能性户外系列，会用到绿色系和印花。
最难的是花花。她既要有都市感，又要内敛、有质感，版型和剪裁要非常利落，去匹配那个场景——而这恰好是 TRIP&CO 过去积累相对少的方向。好在我个人过去在高端都市正装上有不少经验，就把那套都市机能的思路融了进来，用色和图形上也处理得更内敛、更耐看。
记者：三种颜色（粉、蓝、绿）进入机能产品，你怎么平衡“识别度”和“日常可穿”？
Hugo：在服装用色上我们本来就有很多经验，品牌本身就常把不同颜色和花型融进设计，飞天小女警这三个颜色其实和我们主体的设计是一致的。粉、蓝、绿都完全可以做成好穿、好卖的日常单品。具体做法上，我们会在产品结构里对色彩再做拆解，让识别度更多落在细节上，主体保持日常可穿。亲子系列则是一个很好的平衡点——那里我们可以用更夸张的颜色和图案，把识别度释放出来。
记者：这次联名之后，如果把IP本身和这季产品都放在一边，你觉得真正会留在TRIP&CO身上的“产品资产”是什么？
Hugo：我觉得这次最重要的，不只是做出了一系列联名产品，而是让我们真正经历了一次完整的国际IP合作过程。
以前我们更多是在做自己的产品，设计逻辑、功能、材料、版型，这些东西我们比较熟悉。但这次不一样，我们需要在一个成熟的IP世界观和视觉体系里面，找到属于TRIP&CO自己的表达方式。
这个过程其实对产品团队的要求很高。你既要尊重IP本身的角色、色彩和识别度，又不能完全放弃自己的设计语言；同时还要考虑最终它是不是一件真正可以穿、可以用、适合我们消费者生活场景的产品。
所以我觉得真正留下来的，是一套我们处理IP和产品关系的方法。
包括怎么理解一个IP、怎么提取其中真正适合产品设计的元素，怎么把这些元素转化成版型、色彩、材质和细节，再到最后怎么让它进入真实的穿着和使用场景。这些经验以后再面对其他合作、其他产品开发的时候，都会变成我们的能力。
如果说这一季留下的是一批产品，那么更长期留下来的，其实是做产品的方法和经验。
和华纳兄弟探索集团全球消费品业务协作：那些“被启发”的时刻
记者：和华纳兄弟探索的合作审批流程有什么挑战吗，有没有哪次修改让你意外或特别有收获？
Hugo：这是我们第一次和这么大的 IP 做联名，一开始确实要适应华纳兄弟探索非常细致的流程——从辅料到包装都有很严格的要求，能看出他们对 IP 的珍视和保护。但我更愿意把这段过程理解成“协作”，因为他们的全球消费品业务团队有着大量实战经验，给了我们很多启发。
举两个例子。一个是图案处理：我们原本以为要么用黑白、要么用彩色，做起来一直很别扭；IP团队建议我们试试镂空，再在上面叠加色彩变化，这样 IP 能更自然地融进我们的创意里，一下子帮我们打开了思路。另一个是人物标挂件：在与团队的反复讨论和共创过程中，团队给了我们把 IP 做成挂件的思路，我们顺着做成了可以灵活悬挂在马甲等产品上的小挂件，而不是直接印在衣服上，产品的可玩性一下子高了很多。
这一季最难的单品
记者：这一季最难做的单品是什么？难在哪？
Hugo：几件都挺挑战的。一件是超长的拼色连衣裙，它的比例、长短、尺度都和我们以往做的不一样，对女装机能来说是全新的课题，来回改了很多轮；还有一件以前没做过的拼色小披风，也是反复调了很多次。
另外是整个越野跑系列。这是我们针对目标人群的跑步场景新推的，材料需求和剪裁工艺都跟以往不同，很多功能必须在真正运动的状态下才能测出来。这一季我们首推了自己研发的豹纹图案——在跑步和户外场景里，更亮眼的花型和色彩其实也是一种安全辨识度，同时能彰显个人风格。工艺上我们用了激光冲孔来体现运动的风潮感和凉爽度，边缘做了压胶处理；而且它是一个系列，服装和配件是成套搭配，不只是单品。
男设计师做女性机能时装：女性之美不止一种
记者：作为男设计师做女性机能时装，怎么避免把“女性力量”翻译成粉色这种惯性？
Hugo：其实我从学生时代就一直在看女性向的杂志、做女装，毕业设计全是女装，后来工作里更多做职场精英男装，但女性设计一直是我的积累所在。
你问我是不是觉得女性就等于粉色——当然不是。女性之美有很多种表达方式，有黑白之美，色彩只是其中一个环节，粉色更多代表的是一种可爱，它只是女性美的一种，而不是全部。
这一季我们的色彩感确实很强，但那不是我的个人偏好，而是来自运动和户外本身的趋势，再结合我们的消费者数据和团队的实践——是“这个场景需要这个颜色，我才用它”。在经济相对下行的时候，我也觉得饱满的色彩能给人带来一些激情和信心。
记者：真正接触女性户外消费者后，和你入行时的想象有什么不一样？
Hugo：我们在女性户外这条赛道上做过大量研究。回到我们自己的沉淀，前期收到很多反馈：女性在功能需求之外，更在意的是审美和创意，是一种想要被释放、被表达的东西。所以我们做这条线，不只是把过去的功能经验搬过来，而是要在功能之上，给她们留出自我表达的空间。
关于“重光”与下一步
记者：《砺后重光》这个主题，对经历过两个品牌的你来说，“重光”意味着什么？
Hugo：我们也经历过设计师品牌大爆发的高光时期。但事情永远有两面性，好到一个阶段可能就会有反转，这是世界运行的规律。所以做 TRIP&CO 的时候我想得很明白：要顺势而为，顺应当下的形势去找到更好的定位，把价值真正做出来。我们有前面十年的积累，又有这几年的探索，我相信未来能获得更多市场认可，回到一个很好的状态里。
对我来说，设计的整体方向是清晰的：以时装化表达为核心，再结合像越野跑这样的新场景需求，把流行元素融进产品。灵感来源可能相对分散——有联名系列，也有赞助商系列——但品牌要往哪走，一直很明确。
关于飞天小女警
卡通频道的飞天小女警（The Powerpuff Girls）以三姐妹花花（Blossom）、泡泡（Bubbles）和毛毛（Buttercup）为主角，讲述了她们在睡觉前，同时应对学校、作业和怪兽挑战的故事，被整座城市称为“飞天小女警”！当不在学校上课、完成作业或享受家庭时光时，三姐妹便化身小镇村（Townsville）的守护者。《飞天小女警》是一部由 Cartoon Network Studios 制作的动画喜剧。卡通频道（Cartoon Network）是华纳兄弟探索集团旗下最具影响力的品牌之一。
